创始人回归，一家高增长公司进入新阶段

六月末的苏黎世，利马特河从 On Labs 楼后流过。昂跑（On）三位创始人之一 Olivier Bernhard 站在一群跑步与商业记者面前，先说了一句略带歉意的开场白：“这里不是那种光鲜亮丽的展示空间。”
他提醒来客，接下来会看到戴着护目镜的工程师、指尖沾着蓝色染料的设计师，以及在跑步机上大汗淋漓、把自己逼到极限的运动员。这是昂跑第一次向外部媒体掀开其创新引擎的帷幕——On Labs 平日紧闭的那道门。
选择此刻开门，并非偶然。这家 2010 年诞生于瑞士、由前铁人三项运动员 Olivier Bernhard 与 David Allemann、Caspar Coppetti 共同创立的公司，正站在一个微妙的节点上。
就在一个多月前，公司刚刚完成一次重要的人事调整。联合创始人 David Allemann 与Caspar Coppetti 接替担任五年 CEO 的Martin Hoffmann，重新出任联席 CEO，创始团队重新回到经营一线。
与此同时，公司也交出了上市以来最好的一份成绩单。2025 财年，昂跑全年净销售额首次突破 30 亿瑞士法郎，达到 30.14亿，同比增长 30%；按固定汇率计算，同比增长达到 35.6%。毛利率提升至 62.8%，创下历史新高。
进入 2026 年，这种增长仍在继续。第一季度，公司实现净销售额 8.319 亿瑞郎，同比增长 43%；净利润同比增长超过 80%，毛利率进一步提升至 64.2%。对于一家运动品牌而言，这已经是十分少见的盈利水平，甚至接近部分奢侈品集团。
相比利润数字，更值得关注的是增长来源。2025 年，亚太市场收入同比增长 96.4%，首次突破 5 亿瑞郎，占全球收入比重超过五分之一，成为公司增长最快的区域。
其中，中国依旧是最重要的增长引擎。过去一年，昂跑在天猫“双11”140瑞郎（约合人民币1177元）以上价格带跑鞋中进入销量前五；春节期间，多家门店客流实现翻倍增长；深圳万象天地旗舰店开业后，服饰销售占比已经超过20%。
对于一家长期依赖鞋类业务的品牌来说，这意味着消费者开始接受其完整的生活方式产品，而不仅仅是一双跑鞋。
On Labs
谈到中国市场时，David Allemann 没有直接讨论销量，而是提起自己最近一次来到中国，在清晨的公园里看到许多七八十岁的老人坚持晨练。
“很多欧洲人直到退休才开始认真运动，而在亚洲，运动更像一种生活方式。”
在他看来，这也是昂跑提出“Movement Class”理念背后的原因——公司希望覆盖的不只是专业跑者，而是越来越多把运动视为日常生活组成部分的人群。
昂跑正是那个挑战 Hoka 高端跑鞋地位的后来者。作为对照，Hoka 母公司 Deckers 的跑鞋业务增速已从 24% 放缓至十几个百分点，约八成营收仍依赖跑鞋这一品类。在关税与消费趋于谨慎的双重压力下，其标志性的厚底轮廓也开始被分析师担忧“已过巅峰”。昂跑希望讲述的，则是一个不被单一品类和单一造型锁定的发展故事。
但真正值得记录的，并不是这些增长数字，而是昂跑在现场反复强调的一句颇为反直觉的话。
轮到Caspar Coppetti发言时，他说：“说到昂跑，很多人首先想到的是鞋底那些‘洞’。但希望今天之后，你们会明白，昂跑的核心不是洞，而是一种完全不同的东西——结构工程。”
这句话背后，是整个跑鞋行业过去三四年发生的一场革命。碳板与超级泡棉让顶级竞技成绩加速普及。用Caspar的话说：“现在是当跑者最好的时代，也是当一家跑步品牌最好的时代，因为技术第一次让跑步对每个人都变得更轻松。”代价则是，“没有任何一项世界纪录还是绝对安全的”。
但硬币的另一面是，当每家品牌都能买到相似的超级泡棉，泡棉本身便不再构成真正的差异化。“仅仅拥有泡棉，已经不足以形成差异化。”他说。
这也迫使昂跑继续向下深挖自己的护城河——结构泡棉工程。一整块泡棉直接做成鞋底，只会得到一双柔软却缺乏支撑、反而吸走能量的鞋；昂跑的答案，则是利用几何结构赋予泡棉不同的力学表现，让它落地时柔软、蹬地时有爆发力。
据介绍，新一代泡棉重量减轻近一半，能量回馈提升 60% 至100%；支撑这一研发体系的泡棉能力中心，也是亚洲以外唯一的一座。公司甚至建起一间声学实验室，像豪华汽车那样测试跑鞋落地时的静音表现。
Olivier Bernhard将这套逻辑概括得更加直接：“只有泡棉，你只需要不断更换材料，很简单；一旦把结构引入其中，就等于多了一整套工具箱。”在他看来，这既是昂跑最大的潜力，也是最大的挑战，因为真正困难的是找到材料与结构之间最合适的平衡。
如果说结构工程是昂跑的防守，那么 LightSpray 则是它的进攻。
David Allemann 拿起两双外形几乎完全一致的 Cloudmonster 3 Hyper，区别只在鞋面。传统鞋面制造约需 200 道工序，而 LightSpray 利用一根长达 1.5公里的连续纤维，一步喷织成型，实现无缝、无胶水生产，并使这双鞋的碳足迹较编织版本降低 65%。
更重要的是，它重写了供应链逻辑。机器人生产单元可以部署在瑞士、韩国，或任何贴近消费者的市场。在关税与近岸制造成为全球品牌共同焦虑的当下，这种“哪里有需求，就在哪里快速生产”的柔性制造能力，其意义并不亚于减重与减碳本身。
当然，昂跑并未打算让 LightSpray停留在概念展示。六位精英女子选手已经穿着搭载全新 Sphere中底的Cloudboom Strike 2刷新个人最好成绩，Hellen Obiri 便是其中之一。Allemann 请记者“不要只用眼睛判断 LightSpray”，而要把它视作一个完整的技术平台，未来将把竞技科技一路带入大众产品。
昂跑位于釜山的LightSpary工厂
这套打法最终指向昂跑对于“高端”的定义。接受36氪专访时，David没有把高端视作一个价格目标，而是创新自然产生的结果。“高端定位本身，就是创新带来的副产品。”从 CloudTec 到超级泡棉，再到 LightSpray，是持续创新塑造了品牌的高端感；Roger Federer、Zendaya 以及 Loewe主动寻求合作，则进一步强化了这种文化影响力。
他更愿意谈论“Engineering an Emotion（设计一种情感）”——情感一半来自功能，一半来自美学，两者从品牌创立第一天起便并行发展。
至于 LightSpray 这类“疯狂”的项目为何能够诞生，Olivier给出的答案朴素得出人意料：允许失败的文化，以及创新团队每周五雷打不动的自由探索时间。他回忆早年在中国，一群工程师讨论半小时后放下笔说“这不可能”，而他的回答却是：“太好了。”因为正是没人做过，才值得去做。
过去五年，Martin Hoffmann 带领公司完成上市，并建立起更加成熟的全球运营体系；如今，两位创始人重新掌舵，公司既要保持创业时期的创新效率，也必须承担一家全球消费企业日益复杂的经营管理任务。
昂跑选择在这一时刻首次向外界开放On Labs，某种程度上也是在展示自己的答案：当泡棉不再是秘密，当材料越来越容易获得，真正难以复制的，并不是某一种配方，而是如何将材料、结构、制造与品牌整合成一个持续运转的创新系统。
对于资本市场而言，这仍是一场尚未结束的验证；对于整个跑鞋行业而言，这或许也是下一轮竞争真正开始的地方。

来源：36氪